Tiger I mid

Il 1002 l'avevo allungato con l'8017, i colori che sono riportati in pratica nelle tabelle...
Non vorrei comunque che i vari monitor possano far passare un colore per un altro... il mio è un LCD di vecchia generazione e diciamo che è un po scadente spesso e volentieri... Ci metto anche la mano, lo fotografo al sole, e controllo se ho attivato "colori vivaci" sulla macchinetta, e se è attivo lo disattivo. Se dopo ciò non esce a tonaità giusta, ve lo porto li da voi, così vedete la tonalità giusta
Il 1002 puro a me pare troppo chiaro, sbaglio?

In effetti la riproduzione del colore su un monitor può variare rispetto alla realtà.
Se potessi farti prestare una tabella RAL potresti fotografare il carro con la tabella appoggiata sopra così il paragone sarebbe più agevole.

L'unica foto che sembra avere una tonalità più o meno corretta è quella dove si vede la torretta dal dietro appoggiata sul tavolo, tutte le altre danno un colore simil carne.

Fai delle foto al sole e forse si vedrà meglio.

Il 1002 è il colore che più si avvicina in quanto il 1001 secondo me tira al verde. Non è comunque sbagliato del tutto perchè il giallo di base ha subito diverse variazioni, se non erro i carri che operavano in Tunisia avevano appunto questa predominanza verdastra, in ogni caso Mad potrà essere più preciso al riguardo.

Spero di non essere io la causa dell'errore quando ti ho detto di mescolare il marrone.....bisogna sempre tenere presente che marrone si mescola. Il tuo colore base è un giallo, se dentro ci finisce del rosso tira ad aranciarsi, si dovrebbe usare un marrone.....marrone . (di sicuro quello venduto come boccetto nei colori universali va bene)

Ripeto se la tonalità sembra errata prova a dare una velatura di 1002 naturale , fallo su una zona definita e intera così che riesca a vedersi la differenza e comunque non ti preoccupare della quantità di vernice che finisce sul carro.....in fin dei conti non è un aereomodello che deve volare.

Ecco e foto al sole con "colori vivaci" disattivati sulla macchinetta. Come raffronto c'è la breccia, l'erba e la terra, ho fotografato sia la parte in ombra che non.
E qui il raffronto che ho potuto fare anche io su come fossero uscite le precedenti e come sono uscite le successive:

adesso va bene... urge un corso di fotografiaaaaaaaaaaaaaa
altro che lcd.... il mio monitor l'ho tarato con la sonda... e le vecchie foto fan schifo...

Ahhhh questi adorabili sentimentaloni che ti fotografano il carro al tramonto sotto un portico in legno che riflette la luce rossastra......... miiiiiiiii la prossima volta chiama pure Rossella O'hara che gli dà il bacino......


Con le foto al sole la tonalità sembra ora corretta, specie guardando la torretta poggiata sul ...... rude suolo germanico

Vai via così che vai bene e non ti preoccupare che tanto le tue tonalità dopo l'invecchiamento (che ovviamente faremo vero ??????) cambieranno ancora.

minicorso sui colori (chi si offende può andare subito adarvialcù) i colori possono essere primari, come (per quello che interessa a noi) il giallo, il rosso, ed il blu. Dagli incroci di questi tre vengono fatti altri colori, che non sto ad elencare... Passiamo direttamente al colore troia per eccellenza, il MARRONE... a differenza di TUTTI gli altri colori, è l'unico composto non da una miscela di due primari, ma da tutti e tre ovvio che un minimo di slittamento di percentuale tra i tre, farà diventare il marrone in questione più verde (freddo) più rosso (caldo)
questa è una paginetta veloce e di ottimo apprendimento... arrivate bene in fondo, dove parla dei complementari e della spazialità
fc.retecivica.milano.it/dallo%20staff/Moderatori/RCMWEB/Tesoro/tesoro99/suk/colori/t...

con affetto

un altro inciso: il modellista medio, INCOSCENTEMENTE, la teoria dei colori la conosce, perchè dopo vari anni e vari tentativi ha trovato (si spera) la via.
VOI che mi fate un carro ogni due anni, NON POTETE PERMETTERVI DI SPERIMENTARE... vi tocca saperle le cose... tiè
quindi libreria e pedalare

madmacs, 18/06/2009 10.37:

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un altro inciso: il modellista medio, INCOSCENTEMENTE, la teoria dei colori la conosce, perchè dopo vari anni e vari tentativi ha trovato (si spera) la via.
VOI che mi fate un carro ogni due anni, NON POTETE PERMETTERVI DI SPERIMENTARE... vi tocca saperle le cose... tiè
quindi libreria e pedalare

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Questa mi è pproprio piaciuta.
Barvo mad

P.S. il link che hai segnalato lo posto anche in "Officina" e, se mi riesce, trasformo la pagina il file *.pdf per poterlo pubblicare (citando la fonte).

PP.SS. sto meditando di pubblicare un libro intitolato "Modellare al massimo con le massime di Massimo".

tigrotto, io lo sapevo che il colore era quasi perfetto.
Solo che mi sono lasciato trascinare nelle critiche dai giudizi di quei due miscredenti .
W la Sorbona! W i Sorboniani! W i sorbetti alla frutta!

Se non avessi incontrato di persona Madmacs, domenica scorsa, dopo questi post me lo immaginerei un vecchio pignolo, brontolone e incontentabile.
Per fortuna non é così, non è affatto vecchio.
Ciao a tutti

Che banda di matti

Alfred., 18/06/2009 11.36:

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Se non avessi incontrato di persona Madmacs, domenica scorsa, dopo questi post me lo immaginerei un vecchio pignolo, brontolone e incontentabile.
Per fortuna non é così, non è affatto vecchio.
Ciao a tutti

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Mi è piaciuta anche questa.
Alfred, hai qualche ascendente inglese?

No dai ragazzi Madmacs non e' vecchio pignolo e brontolone ......e' giovane pignolo e brontolone....
ciao Massimo un saluto da Novara

Però ai ragazzi se non ci fosse Madmacs bisognerebbe inventarlo, siamo sinceri con la sua pignoleria quanti errori o sviste ci ha salvato
Per tigrotto, per quel che conta il mio giudizio, penso che sei sulla strada giusta visto che se applicherai la mimetica, gli invecchiamenti e roba varia il colore sicuramente si scurirà.
Un salutone a tutti

Zio Vecchio,

stà un po' a sentire...

... ci organizziamo...

...faccio un salto a Spezia...

...andiamo da Negrao per mangiarci la mesciua e i muscoli ripieni...

...poi facciamo un salto a Carrara...


Io porto il progetto.

Intanto te lo faccio vedere in anteprima così mi dici cosa te ne pare (oh! mi raccomando... vino in bocca)...















[IMG]http://i39.tinypic.com/2z4zfk1.jpg[/IMG]

Che idea non è male solo che non so penso che andrebbe meglio la statua tipo Generale Chiodo che sorge di fronte all'arsenale di La Spezia ce lo vedo molto come Generale del Genio
Però sai che l'idea non è così male a pensarci bene ve la meritereste tutti e due solo una cosa che per Tigrotto cui bisognerebbe estendere l'invito sarebbe un viaggio dell'orto.
Ciao PlgGe

mettete giù quelle bottiglie che avete in mano

In vino veritas
Stiamo scivolando nel goliardico

Arieccomi!
Dunque, come detto altrove, questi giorni li ho passati sulla parte inferiore de carro, a dire il vero non ho ancora finito, ma domani dovrei dire la parola fine alla parte inferiore (always discorso vernice a parte)
Ecco il succo dei lavori fatti:
1) Smantellato il vecchio impianto elettrico, era un impianto limitato e con tutte aggiunte di fili che correvano qua e la, con 200 fissaggi sulla struttura di rinforzo.
Soluzione:
2) Creazione di un nuovo impianto elettrico di natura "upgradabile" basata sull'utilizzo di morsettiere dove poter aggiungere decine di utenze ognuna. Le morsettiere sono 5,
-un negativo (tutti i - compresa la batteria sono collegati li)
-una "Hot battery bus" (un morsetto collegato tramite protezione (50A) direttamente al + della batteria, qui sono collegati tutti gli utilizzatori che non richiedono la ricevente o comunque il carro acceso, da qui però partono anche tutti i collegamenti verso la prossima barra,
-"switched battery bus" come traducibile è il morsetto che viene alimentato quando l'interruttore master è su ON, qui ci sono i 3 regolatori dei motori, la ricevente (collegata tramite uno dei regolatori) e si da tensione alla barra successiva,
-"smoke and sound bus" partendo dalla "switched batt bus" si passa per un interruttore e si va alla s&s bus, questa alimenta il sistema audio e il fumo. Ovviamente se il master switch è off, l'interruttore del sistema suoni e fumo sarà inutilizzabile, anche perchè non funzionerebbe senza comandi dalla ricevente
-"lights bus" questo (tramite interruttore) è il collettore per le luci, passa dal suo interruttore e prende tensione dalla hot batt bus, così da poter essere acceso anche con master switch off (prova luci o intervento delle protezioni secondarie). Protezioni secondarie: Al momento non ci sono se non per il sistema suoni e fumo, e per l'FPV appena capisco quanto consuma, ma se ce le inserirò sarà importante che le luci possano rimanere accese anche in caso sia partito un fusibile, di notte si riuscirà a ritrovarlo più facilmente.

Come vedete non è previsto un bus per l'FPV, ebbene si, ma sono in dubbio su dove posizionarlo, comunque partirà da uno dei bus (probabilmente lo "switched hott batt bus") per passare dal suo switch e andare direttamente in torretta dove inserirò tutta l'elettronica dell'FPV.

Scusate per i termini, ma l'idea su come "complicare" ma "semplificare" l'impianto deriva dal mio lavoro, così come per i nomi delle "barre" principali (con alcuni aggiustamenti). Non ve la prendete con me per questi nomi, mandate una mail a casa boeing, bombardier e airbus, enac, easa, faa, caa e compagnia bella
Seguiranno disegni e foto a riguardo che toglieranno i dubbi.
Lo stato di questi lavori: 95%, manca il riposizionamento di sound unit di Benedini e della ricevente e la sostituzione/cablatura del connettore di torretta che inizia a richiedere oltre 15 pin, e io lo frego con uno da 55
Insomma, tutto all'insegna di possibili upgrade.

Altri lavori:
-rivisitazione dei fissaggi dei cablaggi che è direttamente legato al lavoro precedente.
In pratica, prima, per poter accedere alle sospensioni, senza avere tra i piedi la struttura metallica superiore, ero costretto a smontare mezzo impianto, rimuovere una decina di fascette e così via, tempo necessario mezzora o anche più, più 3 o 4 attrezzi diversi.
Adesso invece, i punti di fissaggio/passaggio dei cavi sono aperti, il cablaggio può venire semplicemente rimosso senza bisogno di togliere fascette o smontare l'impianto, ora com'è servono un giravite a croce ph2 e una chiave da 1/4 " per smontare i 4 fissaggi della piastra e un paio di morsetti, e la piastra in 5 minuti è rimossa.
Anche se si vuole rimuovere il cablaggio di potenza e la piastra anteriore bastano quei 2 attrezzi. Tra l'altro, i giraviti con inserti intercambiabili hanno l'attacco da 1/4 di pollice, quindi basta rimuovere l'inserto che ti ritrovi con unachiave da 1/4... tutto in uno.

-Piastre di supporto per gli altoparlanti: ho creato le staffe che mantengono orizzontali gli altoparlanti, più o meno in linea con la griglia posteriore, per semplificare lo smontaggio e non aggiungere altri punti di fissaggio, ogni piastra è fissata con velcro

-Sospensioni: qua appena posterò le foto, storcerete il naso, lo so, è antiestetico, ma vi pago una cena di pesce se riuscirete a vedere le modifiche a cingoli inseriti, bontà dei carri tedeschi è il mettere i rulli, le ruote o come vogliamo chiamarle, praticamente sovrapposte in modo che dietro risulti pressochè impossibile vedere.
Il problema è la rottura dei pin di blocco dei braccetti delle sospensioni, quando una o più ruote lavorano oltre il carico massimo. La sospensione lavora finchè il braccetto interno non va alla sua battuta, dopodichè se lo sforzo sulla ruota aumenta, il detto sforzo si propaga per le giunzioni (i punti deboli) e può determinare la rottura dei blocchi ove presenti o della preesistente saldatura.
Soluzione?
Evitare che la sospensione vada alla battuta interna creandone una in zona asse ruota, gli sforzi finiscono per essere tutti assorbiti da delle viti M5 che sbucano dallo scafo ad altezze calcolate per ogni singola sospensione.

PS: Piccole arie ed eventuali come la presa per la ricarica che verrà inserita... non vi dico dove...
Verrà collegata direttamente alla batteria probabilmente, al contrario di tutto il resto, anche se sto valutando se farlo passare per la hot battery bus (quindi protetto per 50A).

Tralasciando il bus, che ormai sono anni che non prendo più , non ho capito come funzionano quelle sospensioni , l'asse tra la molla e la ruota non dovrebbe essere fisso per avere l'effetto sospensione????

Si l'asse (quello crociato in rosso) è quello fisso, la soluzione sta nel mettere un perno all'altezza dell'asse della ruota (in blu) fissato sullo scafo, ad un'altezza calcolata e tale che il braccetto interno non possa toccare il pavimento del carro, questo elimina ogni evventuale sforzo superiore a quello che fa a causa della molla stessa, in pratica se una ruota si trova a sopportare 40kg (cioè circa metà carro)lo sforzo verrà condiviso dalla molla (quei 5kg circa?) e il resto se lo prenderà il perno (che per ora non so se reggerebbe ai 30/40kg) invece che gravare sulle giunture e assi della sospensione che sul mio carro sono mooolto deboli e più di una volta mi hanno portato a smontare tutto.

madmacs, 18/06/2009 20.04:

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mettete giù quelle bottiglie che avete in mano

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... forse è meglio di no: a mani vuote è facile che si vada a stapparne altre.

Mah Andrea non saprei....conoscendo su che carro lavori io ipotizzerei più volentieri di rinforzare tutta la zona dove sono impernierate le sospensioni e i bracci delle ruote. Se è la fibra di vetro che conosco è molto delicata e si crepa facilmente, una bella L di metallo che corre per tutta la lunghezza dello scafo contribuirebbe a solidificare il tutto e forse risolverebbe anche i tuoi problemi di battuta.

L'elaborazione elettrica-elettronica mi pare una soluzione veramente pratica.

Certo che se il batch-bus-down fosse upgrage con lo switch-plus-up non ci sarebbe il problema del middle-thin-switch perchè lo sbang-ping-pong sarebbe OK.
Spero di essere stato very chiaro

Quel che conosco dei modelli russi l'ho appreso dai vostri post pertanto credo che sarebbe opportuno seguire il consiglio di Otto.
E' vero che c'è differenza di peso tra i modelli in fibra e quelli in metallo, quindi le sollecitazioni sono diverse, ma vedendo le barre che sostengono le sospensioni del Panther penso che un "rinforzino" non sarebbe mica male (sempre che tu non debba buttare all'aria tutto il carro).

Aspetta, il problema non è la resina, quella regge benissimo agli sforzi in gioco e manco si piega, tu questo problema non l'hai mai avuto perchè probabilmente non hai rimosso le saldature che reggevano il braccetto interno della sospensione con l'asse della sospensione stessa, io l'ho fatto per variare l'assetto del carro e mandargli il muso più in su (uno degli accorgimenti tra l'altro per "allungare" il cingolo e lasciarlo più teso), da questo però ne è dipeso che la parte dissaldata, nonostante abbia la vite di fermo, dopo poco acquista gioco e si sregola e si allenta (con la vite sempre stretta), ho risolto bucando il tutto e inserendo dei pin, con il peso però questi pin lavorano a taglio, ed essendo da 2mm si tagliano se lo sforzo è troppo elevato (ad esempio se carichi il carro in macchina, quando fa lo scalino si ritrova con le 4 ruote centrali a sorreggere 80kg, e infatti sono proprio quelle le sospensioni che soffrono e si rompono di più.
Come ben sai le sospensioni hanno la loro corsa, lo stop della maggior parte delle sospensioni è il pavimento del carro stesso, il braccetto poggia li e da quel momento in poi lo sforzo sulla ruota, il suo asse, e i braccetti è proporzionale alla forza applicata alla ruota. Quindi, li si possono ottenere 40/50kg di forza. Questa forza su un pin da 2mm è più che sufficiente a romperlo, e si ha la rottura della sospensione, per di più, spero non ti debba capitare, ma anche i giunti esterni tra asse sospensione e braccetto si allentano (a me è successo su 3 sospensioni) e ho risolto con dei bulloni M3 passanti a mo di pin di blocco.
Fatto sta, anche quelli si possono rompere se sollecitati troppo.
Soluzione? Evitare che la sospensione lavori alla sua battuta, quindi fermarla prima e far assorbire a qualcos'altro il peso sulla ruota, il "perno" M5 fa proprio quello, sgrava la sospensione dal peso eccessivo e sava in effetti la sospensione.
Ecco una foto:

Per dirla in poche parole, la resina regge, le giunture ferro con ferro no, quindi bisogna ridurre i carichi sulle giunture in ferro.