jagdpanther HL

ci sono dei vantaggi, a vivere in romitaggio. ad esempio nessuno me ne vuole se trapano, smeriglio, saldo, limo in ore notturne! animali domestici e selvatici esclusi, ovviamente.
[IMG]http://i50.tinypic.com/33xac69.jpg[/IMG]
ed eccoci qui, ad un primo test "a secco" senza connettere i comandi elettrici, pare funzionare.
[IMG]http://i47.tinypic.com/eamhbk.jpg[/IMG]
bisogna lavorare ancora sull'escursione laterale, che -a memoria- dovrebbe raggiungere i 12° per lato, ma ho fiducia. sembra essere più un problema relativo all'ingombro posteriore che al meccanismo in sè.
[IMG]http://i50.tinypic.com/fbxsgg.jpg[/IMG]
[IMG]http://i46.tinypic.com/20p3ts9.jpg[/IMG]
[IMG]http://i50.tinypic.com/flaq8p.jpg[/IMG]
[IMG]http://i49.tinypic.com/2qixxz7.jpg[/IMG]
sull'up-down invece mi pare ci siamo senza problemi (diciamo così, c'è un chilo di limatura di ferro sotto il tavolo).
[IMG]http://i47.tinypic.com/29zt1g9.jpg[/IMG]
[IMG]http://i49.tinypic.com/2lly4r4.jpg[/IMG]
ora non resta che trovare il modo di collegare i meccanismi di rotazione-elevazione senza che si picchino tra loro, ripristinare l'alimentazione dei proiettili, e magari aggiungere il circuito per collegare suono e rinculo allo sparo come diceva borealis... 'na passeggiata!
v'ho tediato a sufficienza? per oggi basta, va'.
buon lavoro a tutti, p.
ps nelle ultime foto, quelle laterali... ma non vi pare eccessivo lo spazio tra le piastre di corazzatura, e invece esiguo lo spessore delle stesse, così a occhio? un'altro intervento da fare....

mc65, 17/11/2009 23.52:

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ps nelle ultime foto, quelle laterali... ma non vi pare eccessivo lo spazio tra le piastre di corazzatura, e invece esiguo lo spessore delle stesse, così a occhio? un'altro intervento da fare....

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Col beneficio del dubbio da controllare sui libercoli......senz'altro li c'erano delle saldature che dovrai riprodurre e pertanto.......riesci a correggere eventuali errori di spessore.

mc65, 17/11/2009 23.52:

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... ma non vi pare eccessivo lo spazio tra le piastre di corazzatura, e invece esiguo lo spessore delle stesse, così a occhio? un'altro intervento da fare....

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Hai ragione, c'è troppo distacco tra la frontale e la laterale; senza dubbio dovrai stuccare per colmare il gap.
Quando farai la stuccatura e le saldature (sicuramente da fare, come ha detto Otto) tieni presente che lo spessore della lastra frontale era di 80 mm (fonte Wikipedia) che nell'1/16 fanno 5 mm.

mc65, 17/11/2009 23.52:

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v'ho tediato a sufficienza? per oggi basta, va'.
buon lavoro a tutti, p....

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Tediato per niente, anzi continua ad aggiornarci.

Ciao

P.S. ce la fai mica ad attenuare quell'orrendo bitorzolo sul mantello del cannone (che credo serva per inserirci il led per lo sparo dell'infrarosso)?

e mi sa proprio che dovrò prima ricostituire il giusto spessore, e poi riprodurre le saldature.. che dù bal, oltretutto lo spigolo è stondato là dove dovrebbe essere vivo, anzi, tagliato a fiamma! sai che casino, fare un lavoro pulito? uff.
il bozzo sullo scudo subirà l'adeguato maquillàge trasformandosi nel foro di alloggiamento dell'occhione di sollevamento proprio delle ultime versioni dello JP, ma rientra negli interventi estetici da fare dopo quelli tecnici.. pel momento ho sparato via il led, che alloggerò nel visore del pilota, o eliminerò del tutto, tanto non ne sento la necessità.

come procede...?

su su che Natale è vicino ed il mio sarà spero presto sotto l'albero...

cioè...non procede affatto, causa interferenze del reale ho dovuto badare a ben altre gatte... nel retrobottega del cervello qualcosa ho elaborato: non solo le dimensioni degli incastri tra le piastre anteriori e lo spessore delle stesse è sbagliato, ma anche l'angolazione con cui si toccano!
mi sa che dovrò stuccare tutto e reincidere, quando sarà il momento, ovviamente.
e ho realizzato (sempre in astratto, col capino sul cuscino, nell'intervallo di tempo tra il consenso a chiudere le palpebre e la chiusura effettiva, coincidente col sonno) che il comando di brandeggio dovrà, IN QUALCHE MODO, assecondare l'affusto che di suo, elevando, si sposta di qualche significativo millimetro! ho già una ipotetica soluzione, ma devo provare se può effettivamente funzionare...
mi sa tanto che per natale sarò "solo" spettatore, uuuuuuuuuff.

mc65, 02/12/2009 23.42:

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cioè...non procede affatto, causa interferenze del reale ho dovuto badare a ben altre gatte... nel retrobottega del cervello qualcosa ho elaborato: non solo le dimensioni degli incastri tra le piastre anteriori e lo spessore delle stesse è sbagliato, ma anche l'angolazione con cui si toccano!
mi sa che dovrò stuccare tutto e reincidere, quando sarà il momento, ovviamente.
e ho realizzato (sempre in astratto, col capino sul cuscino, nell'intervallo di tempo tra il consenso a chiudere le palpebre e la chiusura effettiva, coincidente col sonno) che il comando di brandeggio dovrà, IN QUALCHE MODO, assecondare l'affusto che di suo, elevando, si sposta di qualche significativo millimetro! ho già una ipotetica soluzione, ma devo provare se può effettivamente funzionare...
mi sa tanto che per natale sarò "solo" spettatore, uuuuuuuuuff.

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MI SPIACE

allora, visto che non riesco mai a metterci mano, ed avendo oggi poche ore a disposizione ho fatto un interventino estetico.. mi sono procurato dei numeri di plastica tagliandoli da un albero di colata.
[IMG]http://i48.tinypic.com/t7yah2.jpg[/IMG]
con l'intenzione di migliorare l'aspetto del mantello del cannone togliendo l'alloggiamento del led e installando il foro di sollevamento. prima ho tolto la vernice di fabbrica con una fresa,
[IMG]http://i45.tinypic.com/wqr7gm.jpg[/IMG]
poi ho trovato dov'era l'intoppo per raggiungere i 12° di brandeggio:
[IMG]http://i47.tinypic.com/2w3ditu.jpg[/IMG]
creando le due anse con una fresa ora arriva giusto.
la sede dell'occhione è realizzata con tre sezioni di tubo concentriche, la più esterna di plastica, le altre in ottone. il tutto incollato con l'attak.
[IMG]http://i49.tinypic.com/30a8e9y.jpg[/IMG]
che attacca davvero tutto. e molto bene, pure...
comunque, ecco qua.
[IMG]http://i47.tinypic.com/o0tlcp.jpg[/IMG]
ora una stuccatina, e i numeri incollati con colla da modellismo, meno pericolosa..
[IMG]http://i49.tinypic.com/ipchm0.jpg[/IMG]
quindi l'effetto fusione:
una passata di colla per modellismo, e poi un "bagno" nel bicarbonato
[IMG]http://i49.tinypic.com/ao9lbn.jpg[/IMG]
a colla asciutta, ho tolto l'eccesso con un pennello a setole corte e ho dato una mano di mr.surfacer 500
[IMG]http://i46.tinypic.com/5468gl.jpg[/IMG]
ed ecco l'effetto finale.
[IMG]http://i47.tinypic.com/2wcnog3.jpg[/IMG]
..comparato con la foto da cui sono partito...
[IMG]http://i50.tinypic.com/2na4efn.jpg[/IMG]
da ultimo, l'effetto in sede e l'aumentata capacità di brandeggio.
[IMG]http://i48.tinypic.com/flj8y1.jpg[/IMG]
[IMG]http://i45.tinypic.com/16jjvqg.jpg[/IMG]
spero di non aver fatto casino con la sequenza delle immagini e di avervi interessato con questo lavorino. nel frattempo provavo a secco gli ingranaggi brandeggio/elevazione, chissà se ne verrò mai fuori..
ciaociao, p.

Un ottimo lavoro ed un effetto molto realistico.

Ti sarei grato se potessi spiegare meglio la tecnica del bicarbonato che non conosco...

Ottimo lavoro, molto realistico complimenti! Per favore mi spiegui cos'è mrsurfacer.500? Ciao
Oriano

la plastica dev'essere pulita da vernici, grassi o comunque materiali che possano impedire alla colla di aggredire la plastica stessa.
poi, un settore alla volta, dato che la colla liquida evapora molto rapidamente, copro la superficie, e mentre è ancora umida immergo il pezzo in una terrina piena di bicarbonato di sodio (per una resa più soft o su scale minori si può usare il borotalco).
coperta tutta l'area lascio asciugare una mezz'oretta e quindi levo l'eccesso con un vecchio pennello dalle setole corte. inevitabilmente restano degli spazi vuoti: basta ritoccare il punto interessato applicando nuova colla, e magari spolverando il bicarbonato anzichè immergere tutto il pezzo, per evitare accumuli eccessivi.
per "sigillare" il tutto si può usare il mr. surfacer, o semplicemente del primer appena un pò denso.
tutto qua. l'idea è rendere la plastica "ricettiva" ad elementi esterni. si può usare anche la trielina, con molta attenzione, e a seconda del tipo di plastica a disposizione.

Ottimo consigli bravo,ma sulle parti un po' piu' grosse, se non si riesce ad immmergere il pezzo in una terrina, si puo' dare su con un pennello il bicarbonato o si rischia di rimanere incollati al pezzo?

Bella la resa e alla via così con il brandeggio!

Comunque hai mica l'idea di aggiungere la schedina di Helge per il controllo proporzionale? Ti risolveresti il problema del brandeggio potendo mettere un servocomando (e a quel punto potresti pure mettercene un'altro per l'alzo).

nell'ordine,
per oriano: mr. surfacer è essenzialmente un primer specifico per modellismo, esiste in tre granulometrie decrescenti, 500, 1000, 1200. è un po' difficile da trovare, ma non è nemmeno insostituibile, eh! comunque, vedi su www.swannysmodels.com/Surfacer.html e su ebay..
[IMG]http://i48.tinypic.com/25irjht.jpg[/IMG]

per balthazar: più che col pennello lo spargerei con una saliera a fori larghi, di quelle da ristorante.. la volatilità della colla rischia di non darti il tempo materiale di prender su col pennello il bicarbonato. però provare non costa nulla, se non un pennello e l'interno di un modello...

per boreais: helge? controllo proporzionale? fai conto di avere a che fare con un primate che da pochissimo ha scoperto di avere il pollice opponibile.. non ci capisco n-i-e-n-t-e di elettronica! il mio sistema di brandeggio/elevazione è un mostro di hardware e pressapochismo, ho passato un'ora almeno (senza arrivare a una soluzione, peraltro) in contemplazione del meccanismo di sparo per capire dove dovrei mettere lo switch per collegare sparo a suono e rinculo!!
detto ciò, sono tutt'orecchi, anche perchè di dita ne ho fatte fuori tre, oggi.. sicchè se hai pazienza e mi spieghi... :-)

Hem allora è meglio di no, il discorso è DAVVERO troppo complicato

Ti ringrazio sia per la spiegazione del mr.sur... e per la spiegazione di zanzariera e setaccio. Ciao
Oriano

Caro mc65,
ti ringrazio per la dedica.

Il lavoro realizzato è davvero interesante: bello il lavoro sul mantello e deliziosa l'applicazione dei numeri.
Complimenti ... e continua così .

ragazzi. è un piacere condividere e poter contribuire in qualche modo..
purtroppo non riesco a lavorare a questo progetto con continuità, ieri ed oggi ero finalmente libero, ma il maestrale degli ultimi giorni mi ha costretto a badare al modello di uliveto in scala 1/1 che sto realizzando, e da domattina risalgo in giostra.
mi sto rassegnando all'idea di lavorare ad una microparte per volta, anche se è piuttosto faticoso, il dover rifar mente locale su dove si era arrivati, soprattutto in caso di modifiche macchinose.
pazienza.. a presto, speriamo!

bene, visto che non posso procedere con un piano "organico" e continuativo, procedo a rampazzo, ovvero faccio quello che mi va quando posso... :-)
stasera ventola di raffreddamento per la rx18, e riposizionamento comando del sonoro nel portellino rotondo posteriore in casamatta, nell'ottica di portare tutti i comandi in posizioni comode.
qui la parete superiore della scheda già aperta.
[IMG]http://i49.tinypic.com/rb9kdz.jpg[/IMG]
per questo lavoro ho seguito passo passo il tutorial già citato, anche se non mi è affatto chiaro dove collegare i contatti elettrici... li collegherò ai cavi batteria a valle dell'interruttore, così all'accensione del carro, e quindi dell'alimentazione della scheda, questa verrà automaticamente raffreddata.
...e qui il lavoro praticamente finito. come perni ho usato sezioni di cavo da traino, tanto li rifaccio in metallo, ricicliamo il più possibile!
[IMG]http://i50.tinypic.com/2jayqs8.jpg[/IMG]
ed ecco una nota dolente: all'improvviso è apparso dal nulla questo coso, immagino una resistenza... qualcuno per pietà sa da dove viene, e soprattutto dove devo rimetterlo?? [IMG]http://i50.tinypic.com/2pq9t2b.jpg[/IMG]
nel mentre, ho separato il portellino rotondo, e con l'aiuto di una dima di carta ho aperto un foro circolare. vabbè, quasi circolare.. meglio rifinire con una striscia di plasticard.
[IMG]http://i50.tinypic.com/2z4h4s2.jpg[/IMG]
poi ho preso le misure degli attacchi del reostato, e ho aperto due fori per altrettanti perni
[IMG]http://i48.tinypic.com/2qsyp75.jpg[/IMG]
che poi ho inserito lasciandone un bel pezzo in più, in modo da portare il reostato quasi a filo della parete esterna
[IMG]http://i45.tinypic.com/5l4gmp.jpg[/IMG]
poi ho rifilato con una lama affilatisssssima salvando, per una volta, le dita..
[IMG]http://i50.tinypic.com/zvzblw.jpg[/IMG]
e inserito un altra sezione di tubo interna
[IMG]http://i48.tinypic.com/21e8ad3.jpg[/IMG]
poi a cose asciutte stuccherò e carteggerò il tutto, per oggi basta..
ho ovviamente reso funzionante la cerniera dello sportello, ma al momento le immagini avrebbero detto poco, una volta asciutto e carteggiato posterò le foto del dettaglio.
l'idea era realizzare una chiusura magnetica, ma mi sa che sarà superfluo, vedremo.
that's all, folks!
PS
ehi, ditelo, se carico troppo materiale, eh! a me piace vedere i progressi passo passo delle altre discussioni, e penso di far bene, ma magari non mi regolo...
tranquilli che non mi offendo, in caso.
e ora qualche ora di zzzZZZZZzzz

mc65, 08/01/2010 3.01:

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...ed ecco una nota dolente: all'improvviso è apparso dal nulla questo coso, immagino una resistenza... qualcuno per pietà sa da dove viene, e soprattutto dove devo rimetterlo??...

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Per quel pezzo non so aiutarti perchè non conosco gli HL...

... ma per il tuo dubbio

mc65, 08/01/2010 3.01:

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...PS ehi, ditelo, se carico troppo materiale, eh! a me piace vedere i progressi passo passo delle altre discussioni, e penso di far bene, ma magari non mi regolo...

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posso assicurarti che non corri assolutamente il rischio temuto.
Un WIP richiede necessariamente una documentazione fotografica ricca se documenta ... in progress. Inoltre il tuo lavoro serve per imparare o affinare o confermare (dipende dal grado di capacità raggiunto dal lettore) l'uso di tecniche e/o soluzioni modellistiche.

Qundi -secondo me- puoi continuare tranquillamente in questo modo.
Buon lavoro.